De är små med stora runda nosar och svansar och omges av allehanda knytt och väsen. Tove Janssons värld är en magisk plats inte lik någon annan. På Muminmuseet i Tammerfors/Tampere kan man för ett ögonblick kliva in i den världen. För övrigt är stan ett charmigt virrvarr av gamla industribyggnader med trendiga barer och kaféer vid floden, vintagebutiker, en saluhall som är Nordens största och saunas.

Trendigt, coolt, puls – en sprudlande tonåring i en gammal sliten kostym. Det är något som stämmer in på Tammerfors. Stan har jämförts med brittiska Manchester och det är lätt att förstå varför. De gamla fabriksbyggnaderna i rött och brunt tegel ligger på rad och inrymmer restauranger, butiker, kaféer och barer. Likadant med Finlaysons bomullsfabrik som grundades 1820 – en gång i tiden Nordens största textilfabrik. Numera ligger här bland annat en stor biograf.  Forsens brusande ackompanjerar lördagshandeln vid ett litet torg där folk köper grönsaker, bröd, piroger, kläder, ett stenkast från en av Tammerfors största saunas eller bastu. Det är juli och +26 grader i skuggan. Vi går på träspångar längs med floden, tittar på folk som sitter och solar och picknickar i gräset och slår oss ner på en bar med utsikt över vatten.

Några timmar tidigare har vi rest från Helsingfors med tåg, något som tar knappt en och en halv timme. Väninnan har påpekat att jag måste besöka Tampere om jag åker till Finland, så därför tar vi oss hit. Eftersom hon har bott i stan tidigare känner hon till den väl och guidar runt, till kända och okända platser. Och den är just så speciell som hon sagt. Världens mig veterligen enda Leninmuseum, dit hinner vi inte. Världens bastuhuvudstad, här finns till exempel 50 allmänna bastur.
Men det är förstås en specifik upplevelse jag inte vill missa.

Det står en staty av mumintrollet i parken utanför den stora moderna glasbyggnaden. Och det är en fantastisk värld som möter besökaren innanför dörrarna, som om man har klivit rakt in i muminböckerna genom en magisk port. Muminmuseet som invigdes 2017 består av 2 000 konstverk och originalteckningar, skänkta av Tove Jansson och är inrymt i Tammerfors Konstmuseums byggnad. En avdelning tillägnas också Tove Jansson själv med verk från hennes liv utanför muminvärlden och fakta om hennes uppväxt och liv.  

Dämpad belysning och lugn atmosfär. En japansk turist studerar förtjust de små teckningarna, ett ungt par fotar, en mamma med son beundrar en uppbyggd värld ur en av böckerna. Små upplysta detaljrika scener liknande tittskåp ur de olika muminböckerna, konstverk gjorda av Tuulikki Pietilä som var Tove Janssons livskamrat, samsas med svartvita illustrationer och teckningar i färg från Tove Janssons mest kända böcker. I taket hänger mängder med glasprismor i rader som blixtrar i det svaga ljuset, symboliserande kometen i ”Kometen kommer”. På en vägg flimrar datoranimerade hattifnattar förbi. Kronan på verket är det blåmålade Muminhuset, fem våningar och två meter högt som gjordes av Tove Jansson, Tuulikki Pietilä och Pentti Eistol. Detaljrikedomen är häpnadsväckande. Där står muminpappan med sin hatt i handen och muminmamman med handväska redo att ta emot den som knackar på dörren. Det är en blandning av lekfullhet och melankoli. Och det är nog just det där sorgsna, vemodiga i muminböckerna som alltid utövat en sällsam lockelse på mig. Med speciella karaktärer som Filifjonkan, Lilla My och inte minst Snusmumriken – en mystisk varelse som gillar att sitta och fiska, spela munspel och att vandra ensam i natten.

Jag skulle kunna gå runt här i timmar, men vi lämnar det svala mörka museet och går ut i solskenet i Tammerfors där vi tillbringar de följande timmarna. Traskar gator upp och ner medan väninnan berättar om stan. Äter lunch, en fantastisk vegetarisk tallrik med enormt mycket mat, på en lite restaurang dit få turister hittar och sedan kollar vi in en bastu. Fortsätter bort mot Finlayson och Tallipiha stallgårdar där fabriksägaren Wilhelm von Nottbeck hade sina hästar. Idag är de gamla stallen omgjorda till idylliska verkstäder och ett kafé.

Och så hamnar vi till sist på baren vid forsen för att pusta ut.

Men mina tankar är fortfarande kvar på vandring inne i mumindalen. Kanske är det Snusmumriken som skymtar förbi i skuggorna nere vid vattnet med sitt metspö.

Enligt legenden spökar det på Nyslott.
När borgen stod övergiven och förfallen på 1800-talet spreds historier om mystiska ljussken som syntes genom de högt belägna fönstergluggarna och som de boende runt omkring lade märke till. Tanken är inte helt osannolik när man står i skuggan av de enorma murarna och blickar upp mot tornen. Slottet vaktar över stan likt en soldat i ständig givakt och kanske anas det förgångnas andar i vindens viskande genom gräset.

Det finns också en legend som handlar om de getter som man höll i borgen för mat. Det fanns svarta baggar och en natt ska det enligt sägnen, vara så att en av baggarna rymde, och sprang runt uppe på en avsats så att han syntes genom fönstergluggarna som en mörk skugga i skenet från eldstaden. Det lär ha skrämt fienden så till den grad, eftersom de trodde att det var djävulen själv som försvarade borgen, att de övergav alla planer på att anfalla.
   Enligt vissa historier ska det finnas andra, okända varelser i Saimaa, bland annat en vattenälva, som vaktar borgen och avskräcker inkräktare. Varelser som skyddar invånarna i Savonlinna mot faror och fiender. Vem vet vad som döljer sig i djupet?

Säkert är att ett besök på Olofsborg är som ett smärre träningspass.
   Uppför branta stentrappor och nerför samma stentrappor. Ut på murarna och runt tornen. Guiden berättar entusiastiskt om tornen, befästningsmurarna, stora salen och den lilla kyrkan som finns i borgen och gruppen springer efter när han sätter av i rask takt och guidar oss runt. Det är +27 grader utomhus och även om det är svalare inne i slottet på grund av de tjocka stenmurarna, svettas alla ymnigt. Förutom möjligtvis guiden.

Nyslott har liksom många andra platser här djupa svenska rötter. Det är en charmig stad vid vattnet, fylld av turister och med en liten marknad där du kan köpa allt ifrån piroger (Lörtsyt) med olika fyllningar till träskulpturer, hemgjorda fiskedrag, kläder, öl, lokala specialteter och böcker. Ett stort antal båtar ligger på rad vid kajen och annonserar om turer ut på Saimen, ungefär som vid Stadgården i Stockholm.
   Det tar ett tag att gå från centrum upp till slottet men vägen löper längs med vattnet, förbi båtarna och en liten minisandstrand för barn liksom diverse olika strandkaféer och glasskiosker. Det är ganska charmigt.

Flera hus och träd skymmer numera borgen men så plötsligt tornar den upp sig i all sin majestät när man svänger runt ett hörn. Historien i kortfattad version – Olofsborg byggdes av Erik Axelsson (Tott) på 1470-talet, han var även herre till Viborgs slott. Gustav II Adolf är en av de få svenska kungar som besökte borgen. Den erövrades så småningom av ryssarna som sedermera övergav slottet.

Men trots krig, umbäranden, oräkneliga kungar, erövrande trupper, sekler och glömska står det envist kvar än idag. Kanske är det faktiskt så att det vaktas av spöken från det förflutna och av de varelser som döljs i de djupa vattnen i Savolaxområdet. När jag lämnar slottet och korsar bron ser jag en plötslig virvel ute i vattnet som om ett stort djur rör sig i djupet. Eller kanske det bara var vinden.

Ett gult trähus med stora blanka fönster och en prunkande trädgård ligger på en liten gågata i Borgå. Kliver man in genom de öppna grindarna står man på en grusgång som leder upp till förstutrappan och huset, Runebergs hem. Det var här Finlands nationalskald, mannen bakom Fänrik Ståls sägner – Johan Ludvig Runeberg – en gång bodde med sin fru Fredrika och sina barn. Numera är det ett museum i hjärtat av staden.

Borgå är en sömnig, pittoresk liten stad nära havet och Pellinge skärgård med vackra gamla träbyggnader, intressanta designbutiker, små kaféer, mycket turister och ett minimalt centrum.  Längs med vattnet kan man strosa och äta lunch eller ta ett glas på någon av de många båtarna som förvandlats till barer och restauranger.

Borgå eller Porvoo som den heter på finska ligger cirka 50 minuters bussresa från Helsingfors och är väl värt ett besök. Här pratar en stor andel av de boende svenska och minnet av en särskild man genomsyrar stan – nämligen nationalpoeten Johan Ludvig Runeberg. För mig har han en särskild plats bland alla barndomsminnen. Mamma läste högt innan man skulle gå och lägga sig (vilket var något som gjordes varje kväll) och det kunde vara allt ifrån Astrid Lindgren och Fem-böckerna av Enid Blyton till Sagan om Ringen, Jules Verne och Viktor Rydberg – eller Runeberg. Jag tyckte att Fänriks Ståls sägner var oerhört spännande.

Johan Ludvig Runeberg föds 1804, gifter sig med Fredrika Charlotta Tengström 1831 och familjen flyttar till Borgå 1837. De får åtta barn – varav två dör i späd ålder. Från 1852 bor de i huset vid Alexandersgatan fram till 1878. 1877 dör han och två år senare hustrun och hemmet omvandlas tidigt till museum. I närheten finns ytterligare ett litet museum som innehåller sonen Walter Magnus skulptursamling (han utbildade sig till skulptör).  Johan Ludvig Runeberg var en man med många strängar på sin lyra, han kom från ett fattigt hem men lyckades få möjlighet att studera genom att bland annat ta arbete vid sidan om som informator, för att finansiera studierna. Han blev så småningom professor och lärare men mest känd är han som författare och för sina dikter, framför allt ”Fänrik Ståls sägner” som gavs ut i två delar. Hans dikt ”Vårt land” som ingår i denna, utgör texten till Finlands nationalsång. Men mer kända för en allmän svensk publik är kanske de underbara dikterna ”Sven Dufva”, ”Döbeln vid Jutas” och ”Lotta Svärd”.

Ett dukat matsalsbord, glasögonen i en monter jämte andra personliga ägodelar, skafferiet med Fredrika Runebergs receptbok, salongen med fönstren fyllda av krukväxter, ett glasskrin där manusskriptet till Fänriks Ståls sägner förvarades och rummet där gäster togs emot, med upphängda rävskinn på väggen och jaktvapen. Ett besök i det Runebergska hemmet är inte bara en fascinerande inblick i diktarens liv utan också ett tidsdokument och en tidskapsel från senare delen av 1800-talet.  

Ute på tomten finns flera ekonomibyggnader och en lunmig trädgård. Prunkande vackra blommor – rosor, schersmin, luktärt – växer i rabatten och ymniga krukväxter tronar som sagt i fönstren, sticklingar från de ursprungliga plantorna. Fredrika Runeberg intresserade sig mycket för odling och trädgården och det berättas att hon under somrarna när familjen flyttade ut till sommarhuset i Kroksnäs tog med alla krukväxter. De var så många att det behövdes en särskild båt för att transportera dem. Men hon ägnade sig inte bara åt hemmet utan arbetade, något som var ovanligt på den här tiden. Hon gav ut två historiska romaner, hjälpte maken med redigeringen av tidningen Helsingfors Morgonblad och blev därigenom en av Finlands första kvinnliga tidningsredaktörer.

Runebergs värld är väl värd ett besök och det är nästan som att man förväntar sig att se honom sitta ute i trädgården när man svänger runt en buske, med penna och pappersark i färd att komponera ett nytt alster.